Неисправности генератора ВАЗ 2105 и их устранение

Генераторная установка обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования транспортного средства при движении и заряжает АКБ путем преобразования в электрическую энергию механической. Важно следить за ее состоянием, чтобы не возникли проблемы в пути. Диагностировать и устранить неполадки генератора можно самостоятельно без привлечения специалистов, следуя пошаговым инструкциям.

Устройство и принцип действия генераторной установки

ВАЗ 2105 с завода оснащали генераторами Г-222 и 37.3701.

Между собой они отличаются роторными и статорными катушками
и некоторыми составляющими. Генераторный узел представляет собой трехфазное
устройство переменного тока, напряжение в котором возникает благодаря
возбуждению выпрямителя и магнитов

Современные автомобили оснащают мощными осветительными
приборами, различными электроприборами и другим оборудованием, требующим
большого количества электроэнергии. Штатные генераторы, устанавливаемые на ВАЗ
2105, порой не справляются с такой нагрузкой. В качестве более мощного
источника на «пятерку» можно устанавливать следующие варианты:

• генераторная установка 9412.3701–03,
  устанавливаемая на ВАЗ 212114, выдает ток 110А;
• генератор Г-2107–370101, выдает ток в 80 А;
• агрегат от ВАЗ 2110, может выдавать ток 80 А и
  выше.

Для установки альтернативных устройств необходим
дополнительный крепеж и внесение небольших изменений в электрические схемы.

Генератор состоит их следующих элементов:

• Якорь (ротор), создающий магнитное поле за счет
  вращения катушек.
• Статор. В его обмотках возникает переменный ток,
  поступающий на диодный мост.
• Алюминиевый корпус, состоящий из двух крышек. В
  нем специально выполнены отверстия для отвода тепла.
• Щетки служат для подвода напряжения к контактным
  кольцам ротора. Крепятся в специальном щеткодержателе.
• Регулятор напряжения – реле, не допускающее
  превышение выходного напряжения выше 14,2–14,6 В.
• Диодный мост (выпрямитель) выполняет функцию
  преобразования переменного тока, поступающего с ротора, в постоянный. Состоит
  из 6 кремневых диодов.
• Два подшипника, на которых вращается статор.

Генератор расположен в подкапотном пространстве справа от
силового агрегата. Работает благодаря коленчатому валу через ременную передачу.

Диагностика генератора и причины неисправностей

Хотя вазовский генератор является надежным узлом, со
временем детали изнашиваются, что приводит к перебоям в работе установки. О
неполадках генератора говорят следующие признаки:

• Не тухнет или мигает индикатор на приборном
  щитке, сигнализирующая о зарядке АКБ.
• Вырабатывается ток с низким напряжением.
• Выкипает электролит в аккумуляторной батарее.
• Посторонние звуки при работе генераторного узла.
• Плавятся провода генераторной установки.

Диагностику можно выполнить несколькими способами:

• С
  помощью мультиметра. Выставляем прибор для измерения напряжения. Выполняем
  замеры на поступающее напряжение. Значение должно находиться в переделах 13,8–14,5
  В. Далее проверяем напряжение на контактах аккумуляторной батареи, которое
  должно отвечать паспортным данным. Далее проверяем якорную обмотку,
  положительные и отрицательные диоды и конденсатор.
• На
  стенде проводить диагностику в домашних условиях можно при наличии необходимого
  оборудования, но чаще всего она проводится на автосервисе.

• Осциллографом.
  Прибор позволяет определить неисправность агрегата по форме сигнала.

На первой схеме генератор исправен, на второй вышел из строя
один из диодов, на третьей – обрыв в диодной цепи.

Если возникли проблемы с обмотками, следует поменять
провода. Чаще всего обрыв происходит недалеко от контактных колец, поэтому
нужно проверять пайку на концах обмотки. Для устранения неполадки отматывается
виток обмотки, снимается отломанный конец и к контактному кольцу отмотанный
провод.

Если поступающее напряжение слишком высокое или низкое,
причина в неисправном регуляторе, его необходимо заменить. Если генераторный
узел исправен, а сигнализационная лампочка горит, это говорит о неисправном
диоде питания лампочки. Проблема решается путем замены диода.

Если при работе генераторного узла слышаться посторонние
шумы причина в изношенности подшипников. Нужно разобрать узел и заменить
изношенные детали.

Демонтаж и ремонт генератора

Начинаются работы со снятия генератора. Для этого необходимо
подготовить следующие инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• вороток;
• трещотку;
• молоток;
• удлинитель.

После долгой эксплуатации крепеж прикипает, поэтому места
креплений перед разборкой лучше смазать WD-40.

Снимаем генераторную установку

Демонтаж агрегата на ВАЗ 2105 выполняется поэтапно:

• Обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную
  клемму с АКБ. Отсоединяем провода от генераторного узла, предварительно
  запомнив, как они были присоединены.

• Откручиваем крепежную гайку на кронштейне,
  ослабляем натяжение ременной передачи и снимаем ремень.

• Опустившись под авто, откручиваем с помощью
  трещотки нижнюю гайку.

• Молотком через деревянную надставку выбиваем
  болт, извлекаем его из узла.

• Теперь
  отводим генератор в сторону и снимаем его. Удобнее это делать снизу.

Переходим к ремонту демонтированного узла.

Разбираем и ремонтируем генератор

Из инструментов кроме набора ключей, необходимо приготовить
крестовую отвертку, специальный съемник для подшипников.

Процедура разборки представляет собой последовательность
шагов:

• Сначала очищаем генератор от грязи, масла и
  пыли, смазываем крепления WD-40.
• Откручиваем отверткой болт, фиксирующий
  регулятор напряжения на корпусе.

• Вынимаем реле и щетки. Если уголки имеют
  поношенный вид, меняем их при сборке.

• С помощью отвертки фиксируем ротор от
  проворачивания, откручиваем крепежную гайку на шкиве генераторной установки.

• Фиксируем ось, чтобы не проворачивалась, и демонтируем
  нужные элементы: шайбы, крыльчатку и шкив.
• Далее сбиваем с оси якоря шпонку и снимаем шайбу.

• Выкручиваем гайку, которая держит клемму на
  кондиционере и отсоединяем контакт. Выкручиваем крепления конденсатора и
  демонтируем его.

• Чтобы не ошибиться с расположением деталей при
  сборке, ставим на них соответствующие метки.
• Для разъединения деталей корпуса откручиваем
  крепежные элементы и вынимаем их.
• Снимаем переднюю часть узла.

• Если при вращении обнаружен люфт, меняем
  подшипники. Они находятся в передней крышке и удерживаются пластиной.
  Откручиваем крепеж и снимаем пластину. Выдавливаем из гнезда изношенный
  подшипник и запрессоываем с помощью куска металлической трубы подходящего
  диаметра новую деталь.

• Сняв упорное кольцо с ротора, фиксируем вал в
  тисках и сдергиваем заднюю часть с статорными катушками.

• Отсоединяем якорь от статора.

• Второй подшипник снимаем с помощью съемника и
  запрессовываем новый, используя подходящую проставку.
• Откручиваем крепеж контактов катушки и блока
  выпрямителя. С помощью отвертки вынимаем статорные кольца.

• Демонтируем диодный мост. Если обнаружилось, что
  один из диодов неисправен, меняем пластину с диодами.

• Вынимаем из диодного моста болт, снимающий
  напряжение на АКБ.

• На задней части корпуса выкручиваем болты
  крепления выпрямителя и клемм катушек.
• Меняем необходимые детали и производим обратную
  сборку.

На ВАЗ 2105 проблемы с генератором возникают редко. В основном работы по обслуживанию заключаются в замене и подтягивании ремня, а также к замене вышедших из строя щеток или реле-регулятора напряжения при неполадках с зарядкой АКБ.

Ремонт
генератора на классической модели ВАЗ.