Самостоятельный ремонт тормозной системы ВАЗ 2109
Тормозная система (ТС) ВАЗ 2109 не отличается надежностью, как современные иномарки, имеющие «ABS» и другие системы. Она считается классической, так как имеет гидравлический привод и разделена на два контура. Благодаря простой конструкции ремонт элементов ТС на «девятке» можно выполнить своими руками, зная ее устройство, основные неисправности и способы их устранения.
Устройство системы тормозов «девятки»
ТС «девятки» является оптимизированной версией системы
тормозов предыдущей вазовской модели – «восьмерки». Главное, что получила она
от предшественницы – разделение контуров тормозов по диагонали, что значительно
повысило уровень безопасности. Контур гидравлического привода обеспечивает
торможение по одному контуру, тормозной контур – по второму. Благодаря этому
осуществляется эффективное торможение.
Если откажет один из контуров, будет действовать другой.
Такая схема тормозов уменьшает риск возникновения опасных ситуаций, если
откажут какие-то элементы ТС в одном контуре, функцию торможения возьмет на
себя другой.
Ниже представлена схема гидропривода тормозов с перечислением элементов, из которых он состоит.
В конструкции ТС входит также стояночный тормоз, который
приводит в действие с помощью механического привода водитель. Его функция – производить
торможение задних колес путем раздвижения тормозных колодок внутри барабанов.
Ремонт основных элементов ТС
Если элементы системы вышли из строя, необходима их замена.
Замена ГТЦ системы тормозов
Ремонт ГТЦ часто неэффективный, поэтому при выходе из строя целесообразнее его заменить новым.
Замена осуществляется в определенном порядке:
- Снимаем отрицательную клемму с аккумуляторной
батареи, чтобы обесточить автомобиль. - Отсоединяем штекер проводов от датчика,
показывающего уровень тормозной жидкости (ТЖ). - Ослабляем крепежные элементы тормозных шлангов.
- Выкручиваем крепеж ГТЦ к усилителю тормозов.
- Теперь отсоединяем тормозные шланги.
- Главный цилиндр снимаем со шпилек, на которых он
держится и монтируем на них новое устройство. - Доливаем рабочую жидкость в емкость, где она
содержится, до максимального уровня. - Подключаем тормозные трубки.
Меняем колодки ТС
Со временем фрикционные накладки стираются, когда толщина
становится меньше 1,5 мм, соединение из заклепок, благодаря которому они
фиксируются на основании, разбалтывается.
Из-за этого на поверхности образуются глубокие царапины и сколы. При установке
элементов для замены дефекты в виде царапин, углублений на поверхности
необходимо ликвидировать.
Процедура замены включает такие действия:
- Фиксируем авто от движения. Обесточиваем машину,
сняв клемму с минусом с АКБ. - Доводим уровень тормозухи в бачке до максимума.
- Снимаем колесо, на котором будем менять колодки.
- Поверхности тормозных элементов очищаем чистой
ветошью от грязи, пыли и других загрязнений. - На стойке кронштейна снимаем уплотнительный манжет,
который фиксирует тормозную трубку. - Вынимаем шплинт, фиксирующий стопорную шайбу
болта крепления направляющего пальца. - Выкручиваем болт крепления, откидываем корпус и
снимаем колодки тормозного механизма. - Устанавливаем новые элементы и выполняем
обратную сборку.
Замена колодок проводится попарно. Если пренебречь этим
советом, колеса будут неравномерно тормозить. Это особенно повышает опасность
возникновения аварийной ситуации на дороге для переднеприводных машин.
Замена рабочих цилиндров задней колесной
пары
Если на колесном диске изнутри появились подтеки рабочей
жидкости, это признак проблем с тормозным цилиндром. Это говорит об
изношенности уплотнителей или разгерметизации узла из-за поцарапанного поршня.
Отремонтировать цилиндр можно, обладая необходимым опытом авторемонтных работ и
специальными знаниями. Самый простой способ устранения проблемы вышедшего из
строя цилиндра – его замена. Для этого потребуется выполнить ряд действий:
- Включаем первую скорость и снимаем колесо.
- Далее демонтируем тормозной барабан с колодками.
Иногда колодки можно не снимать, лишь разъединить их, сняв верхнюю пружину. - На следующем этапе крепежные болты цилиндра и
тормозные шланги очищаем от загрязнений. - Фиксирующие болты откручиваем на несколько
оборотов. - Отверстие трубки закупориваем деревянной
пробкой. После чего убираем трубку. - Выкрутив крепежные болты, снимаем агрегат с
посадочного места. - Ставим новый цилиндр и выполняем обратную
сборку.
Как заменить вакуумный усилитель (ВУТ)
Начинаем процедуру замены с отсоединения от ВУТ соответствующего
шланга. Затем вынимаем из датчика уровня (ТЖ) штекер с проводами. В кабине
автомобиля демонтируем стопорную скобу пальца, который соединяет педаль тормоза
с тягой ВУТ. Далее рассоединяем элементы.
В моторном отсеке откручиваем крепежные элементы главного цилиндра, вынимаем из-под капота и откладываем в сторону. Становятся доступными крепежные узлы кронштейна и усилителя. Это дает возможность снять узел в сборе.
Заменив ВУТ на новый, устанавливаем снятые элементы на их
штатные места.
Ремонт приводного рычага ручного тормоза
Если рычаг плохо фиксируется из-за износа зубьев, когда
клинит узел, при повреждениях механического характера, его необходимо заменить.
Процедуру состоит из последовательности шагов:
- Отключаем питание авто, отсоединив минусовую
клемму от аккумулятора. - Перебравшись под днище авто, выкручиваем две
гайки, крепящие тросик привода к уравнителю: контрольную и регулировочную. - Затем снимаем уравнитель.
- В кабине снимается защита и обшивка, чтобы
добраться до люка тоннеля, в котором крепится рычаг. - Вынимаем стопорное кольцо.
- Выкручиваем крепления и демонтируем ручку рычага
ручного тормоза. Меняем стяжную пружину. - Выполнив замену элементов, возвращаем детали на
их место.
Диагностика обратного клапана ВУТ
Контроль узла на работоспособность осуществляем путем нажатия
несколько раз на педаль тормоза, с помощью которой создается высокое давление в
ТС. После нажатий педаль оставляем в верхнем положении. Если после пуска мотора
педаль стала опускаться вниз, значит обратный клапан исправен. При ином
результате необходимо дополнительно провести диагностику соединений на
герметичность и проверить целость трубок ТС.
Для проверки герметичности элемента используем резиновую грушу, которую натягивают на штуцер, служащий для присоединения трубки. Нажимаем на грушу, заставляем выходить воздух через клапан. Отпускаем грушу и смотрим, что происходит с ней. Если груша разжалась, значит герметичность устройства нарушена. Обратный клапан заменяем исправным.
Меняем регулятор давления в ТС
О неисправности тормозов говорят заносы кузова автомобиля,
которые возникают по причине неодинакового распределения давления ТЖ по рабочим
цилиндрам ТС. Виновником этого является неисправный регулятор давления. Его
замена выполняется по алгоритму:
- Удаляем стопорное кольцо, достаем палец и
серьгу, отсоединяем рычаг от задней балки. - С помощью спецключа отсоединяем тормозные
шланги, предварительно их пометив. Чтобы не вытекла ТЖ отверстия закупориваем. - Снимаем кронштейн вместе с регулятором.
- Отсоединяем регулятор от кронштейна и ставим на
его место новый. - Возвращаем снятые детали на посадочные места в
обратном порядке.
После окончания работ по замене обязательно нужно удалить
воздух из ТС путем прокачки. Перед выездом на дорогу нужно протестировать
работу тормозов на трассе, где нет интенсивного дорожного движения.
В целях обеспечения безопасности на дороге водитель обязан
следить за исправностью всех элементов тормозной системы. Если обнаружены
признаки неисправностей, необходимо устранить причину их появления. Наиболее
часто встречаются следующие неисправности:
- колеса неэффективно тормозят;
- увеличенный ход педали;
- обнаружение течи, разгерметизация трубопровода;
- приходится прилагать значительные усилия при
нажатии на педаль, - машину заносит при торможении.
Для обнаружения проблем с тормозной системой нужно регулярно осматривать все узлы и агрегаты, контролировать уровень ТЖ и доливать при необходимости, анализировать работу узлов ТС.
Ремонт тормозов ВАЗ 2109.
